Heute möchten wir mal genauer auf das Thema „Uhrwerk“ eingehen. Das Herz einer jeden Uhr und Zeichen für  Präzision und die Liebe zum Detail!

Aufbau

Im Wesentlichen besteht das Uhrwerk, das auch Kaliber genannt wird, aus Antrieb, Räderwerk und Hemmung.

Der Antrieb sorgt für die Energie, die mittels des Räderwerks übertragen wird. Das Räderwerk erhöht zudem die Drehzahl (eine Umdrehung je Stunde, je Minute) und dient damit der Kraftreduzierung. Die Hemmung, welche wiederum Ankerrad und Anker beherbergt, hemmt den gleichmäßigen Ablauf des Räderwerks.

Ein modernes Uhrwerk beherbergt zudem noch den Aufzug (mittels dem der Antrieb mit Kraft versorgt wird), das Zeigerwerk (das die Elemente der Zeitanzeige koppelt) und der Zeigereinstelleinrichtung (diese korrigiert die angezeigte Zeit).

Je nach Modell können außerdem noch Zusatzfunktionen im Uhrwerk verbaut sein, wie etwa:

• Weckerwerk: Erzeugung eines Signals zum eingestellten Zeitpunkt
• Schlagwerk: Erzeugung von akustischen Signalen zur Angabe der Uhrzeit
• Kalenderwerk: Verschiedene Informationen zum aktuellen Datum
• Chronographenwerk: Dient der Messung von Zeitabschnitten
• automatischer Aufzug: Wandelt kinetische Energie (Bewegungsenergie) in eine andere mechanische Energie um

Merkmale eines guten Uhrwerks

Entscheidend (für den Preis) ist die Verarbeitung und die angewandte, technische Raffinesse (Fachausdruck: Komplikation).

Gute Uhrwerke kosten meistens etwas mehr Geld, als schlichte Quarzwerke. Das ist auf die handgearbeiteten Teile und den manuellen Zusammenbau zurückzuführen, die bei Uhrwerken namhafter Hersteller von erfahrenen Uhrmachern zusammengesetzt werden. Ein Käufer einer Uhr mit mechanischem Uhrwerk zahlt nicht nur für die bestechende Verarbeitung und die Seltenheit, sondern auch für die Liebe, mit der diese gebaut wurde.

Diese Liebe zum Detail erkennt auch der Laie sofort, wenn er einen Blick auf das Uhrwerk wirft.

“Was hat es mit den Steinen auf sich?”

Auf vielen Armbanduhren steht hinten etwas von X Steinen. Steine werden bei Uhren als Lager für bewegliche Teile benötigt, jedoch beschreiben sie heutzutage leider nicht mehr wirklich die Qualität einer Uhr, da gerade Billig – Uhren mit einer besonders hohen Anzahl an Steinen beworben werden. Diese sind leider meistens an Stellen angebracht, an denen sie keinerlei Funktion dienlich sind. Ein Quarzwerk benötigt in der Regel wenig bis garkeine Steine, eine mechanische zwischen 17 und 50, je nach komplexität des Uhrwerks. So benötigt beispielsweise eine Uhr mit Handaufzug mindestens 15 Steine, eine optimale Ausstattung ist bereits mit 18 Steinen gegeben.

„Worauf muss ich beim Uhrenkauf also bezüglich des Uhrwerks achten?“

Die meisten Hersteller verbauen ETA Kaliber. Dieser schweizer Hersteller gehört zur Swatchgroup und ist der Weltweit größte und anerkannteste Produzent von Uhrwerken. Auch Hersteller von Uhren der Oberklasse wie Glashütte und André Belfort setzen im Grunde auf ETA Werke. „Setzen im Grunde“ deshalb, weil diese Werke in der Regel von den Uhrmachern nicht im Original verbaut werden, sondern sehr aufwändig veredelt und den eigenen Wünschen angepasst werden.

Jedoch gibt es auch Hersteller, die vollkommen eigene Uhrwerke verbauen, beispielsweise Rolex und A. Lange & Söhne. Diese Uhrwerke sind meistens noch um einiges teurer als die „herkömmlichen“ von ETA.

Generell kann man aber sagen, dass alle Uhrwerke bekannter Marken eine beeindruckende Präzision aufweisen. Für den kaufinteressierten Laien ist also letztendlich nur der eigene Geschmack entscheidend.

Wir haben das Tourbillon von André Belfort unter die Lupe genommen und ausführlich getestet. Zunächst möchte ich etwas näher auf den Begriff “Tourbillon” eingehen:

Was ist ein Tourbillon ?

Der Begriff Tourbillon stammt aus dem Französischen und wird in hierzulande mit “Wirbelwind” übersetzt. Er wird in Armband- und Taschenuhren eingesetzt, um Fehler der Ganggenauigkeit aus dem Schwerkrafteinfluss auszugleichen. Durch die unterschiedlichen Bewegungen am Handgelenkt ist das Tourbillon in Armbanduhren vielmehr als technische Spielerei anzusehen.

Tourbillon-Uhren gelten als Meisterwerk der Uhrmacherkunst da deren Anfertigung besonders schwierig ist. Aus diesem Grund sind Tourbillons teuer und sehr begehrt.

André Belfort bietet seit kurzer Zeit in der aktuellen Kollektion einen Tourbillon an. Natürlich haben wir uns sofort eine der 6 verfügbaren Varianten ( stahl silber, stahl schwarz, rosegold silber, rosegold schwarz, gold silber und gold schwarz ) geschnappt und ein paar Tests daran durchgeführt.

( Der André Belfort Tourbillon “9990″ – rosegold silber )Zuallererst haben wir die Uhr auf das Zeitmessgerät gelegt. Die Gangabweichung beträgt bei der getesteten Uhr +/- 4 Sekunden pro Tag – bei vollem Gangaufzug. Dieser Wert ist bei einer “normalen” Automatikuhr sehr selten zu betrachten.

Nach diesem Test haben wir überprüft, ob es sich bei dem verwendeten Glas auch tatsächlich um ein Saphirglas handelt ( Die Kriterien für diesen Test können hier und hier nachgelesen werden ). Beide Tests hat diese André Belfort Uhr mit bravour bestanden.

( Blick auf das Tourbillon Werk der AB-9990 )
Neben den Tests sind auch die technischen Details des Tourbillon nicht vernachzulässigen:

Gehäuse: Nickelfreies 316L Edelstahlgehäuse
Legierung: stahl, vergoldet oder rose-vergoldet (je nach Modell)
Steine: 40 Steine
Höhe des Gehäuses: 11 mm
Durchmesser: 36 mm (ohne Krone)
Uhrenblas: leicht gewölbtes Saphirglas auf der Vorderseite, große Einsicht ins Uhrwerk auf der Rückseite (Durchmesser: 24 mm)
Armbandschließe: stahl, vergoldet oder rose-vergoldete Faltschließe
Lederarmband: Echtes Krokodilleder

Bei dem mitgeliefertem Uhrenarmband handelt es sich um ein echtes Krokodilleder-Armband mit Prägung des André Belfort Logos und “Genuine Crocodile” (s. Abbildung)

Der Preis dieser eleganten Luxusuhr beträgt laut unverbindlicher Preisempfehlung von André Belfort zwischen 7490,- € und 7990,- €

Was ein Saphirglas im Gegensatz zu einem Mineralglas aushält haben wir bereits getestet. Wie aber findet man heraus, ob es sich bei einem Uhrenglas tatsächlich um ein Saphirglas handelt – oder ob ein günstigeres Mineralglas verbaut wurde ?

Hier eine kurze Anleitung wie man bei einer Uhr den Unterschied zwischen einem Mineralglas und einem Saphirglas feststellt:

Zuerst putzt man das Uhrenglas, damit unser kleiner Test nicht durch Schmutzpartikel negativ beeinträchtigt wird. Nun setzt man auf das Glas einen Tropfen Wasser. Dies funktioniert am besten mit einer Pipette – mit ein bisschen Übung gelingt es aber auch ohne große Hilfsmittel.Wenn nun die Uhr von der Horizontalen in die vertikale gedreht wird, und der Tropfen herabläuft, wie man es von einer normalen Glasscheibe kennt, handelt es sich um Mineralglas.

Wenn der Tropfen jedoch auf der Uhr stehen bleibt und nur mit Mühen abläuft – und dabei keine Schlieren zieht, wurde bei der Uhr ein Saphirglas verbaut.

Folgende Grafik veranschaulicht einen Tropfen auf einem Saphirglas in vertikaler Position

( Das Glas der André Belfort Nouvelle Renaissance: Hier bleibt der Wassertropfen auf dem Glas stehen – es handelt sich um ein Saphirglas )

In einer Wissenschaftssendung neulich im Fernsehen wurde gebracht, dass viele Menschen nicht wissen, wie man eigentlich das “Ding” nennt, womit man bei einer Armbanduhr die Uhrzeit verstellt oder diese aufzieht. Richtige Antwort: Krone. Hier ein kleines Bild zur Veranschaulichung der häufigsten Position einer Krone anhand der Luxus-Automatikuhr “André Belfort – Grand Voyage”:

Durch eine Krone wird bei einer Automatikuhr das Uhrwerk aufgezogen (meißt 1. Stellung), das Datum kann damit gestellt werden und natürlich auch die Uhrzeit. Es gibt verschiedene Arten und Formen von Kronen. Geriffelte Kronen können leichter herausgezogen werden als glatte Kronen.

Zudem gibt es auch verschraubte Kronen. Durch das verschrauben einer Krone wird bei der Uhrenherstellung eine bessere Wasserdichtigkeit erreicht. Verschraubte Kronen gehen meißt gegen den Uhrzeiger auf. Um die Krone wieder zu verschrauben, muss die Krone in Richtung des Uhrengehäuses gedrückt werden. Gleichzeitig kann man so im Uhrzeigersinn die Krone wieder verschrauben.

Bei Luxusuhren werden oft Schrauben und Zeiger gebläut. Dies dient dem Oxydationsschutz und zur Dekoration. Das zu bläuende Teil wird dabei auf ein spezielles Blech gegeben und solange erhitzt, bis es den gewünschten Farbton erreicht hat. Das händische bläuen ist eine Kunst – wenn die filigranen Uhrenteile zu lange diesem thermischen Prozess ausgesetzt werden, ist das Ergebnis unbrauchbar.

Je nach Lichteinfall wechseln zum Beispiel Zeiger ihre Farbe von blau bis schwarz. Uhrenteile werden übrigens seit dem 16. Jahrhundert gebläut.

Foto: André Belfort Nouvelle Renaissance von www.Uhren-Ass.de